Монтаж ПВХ окон в частном доме своими руками

  • Печать
Подробности
Категория: Статьи
Обновлено: 21.10.2017 11:15
Автор: ДомСтройЭксперт
Просмотров: 605

Окна ПВХ давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они многофункциональны, надежны и долговечны. Однако эти показатели напрямую зависят от того, насколько качественно проведена установка оконной системы. Способов всего два: монтаж окон на анкерные пластины и на рамные анкеры. Первый способ допускает возможность не снимать штапик и не вынимать стеклопакет из рамы, что позволяет выполнить монтаж окна, не имея особых навыков.

Однако, для выполнения любых строительных работ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами. Установку окон ПВХ также регулируют ГОСТы. Инструкции могут незначительно отличаться, но в целом они предписывают порядок действий, требования к материалам и комплектующим.

Нормативные документы

Производственные и монтажные компании при разработке технологии монтажа конструкций должны руководствоваться действующими нормами. Но из-за специфических свойств металлопластиковых окон к ним лишь частично применимы ГОСТы и СНиПы для устаревших деревянных оконных блоков. Для решения этой проблемы были приняты новые регламентирующие документы.

Перечень нормативных актов и их краткая суть:

  • ГОСТ 30674-99, статья 9. Описывает гарантии, которые должны предоставляться после монтажа. Для хранения срок составляет 1 год, по окончании работ – 3 года.
  • ГОСТ 30971-2002. Применим для правильного формирования монтажных швов и регламентирует свойства применяемых материалов и правила их установки. Действует лишь как рекомендация, так как был отменен на основании приказа №64 в апреле 2006 Минрегиона России.
  • ГОСТ Р 52749-2007. Окончательная редакция документа досконально раскрывает требования к монтажным швам.

Однако на практике последний документ необходим только при применении специальных пароизолирующих и саморасширяющихся лент. Они необходимы только при значительных перепадах температуры или повышенных требованиях к теплоизоляции монтажного шва. Если в техническом регламенте при монтаже не указано обязательное условие применения ПСУЛ – действие этого ГОСТа не распространяется.

Монтаж окон ПВХ

В целом, процесс установки пластикового окна разделяется на несколько этапов:

  1. Подготовка оконного проёма
  2. Подготовка окна
  3. Фиксация окна в проеме
  4. Создание монтажного шва
  5. Отделочные работы:
    • Установка подоконника
    • Установка отлива
    • Отделка откосов

Подготовка оконного проема

Правильный монтаж пластиковых окон по ГОСТу возможен только в том случае, если они изготовлены на промышленном оборудовании и полностью соответствуют сделанным ранее замерам. Еще на этапе подготовительных работ необходимо проверить тот факт, что проем должен быть на 2 – 5 см шире и выше оконной конструкции, чтобы там можно было сформировать полноценный монтажный шов, состоящий из 3 слоев.

Ставить окна в домах несколько проще, чем в квартирах, там отпадает довольно сложный этап — демонтаж. Но в случае замены окон, он обязателен. Начинается удаление старого окна со снятия створок. Саму раму можно удалить несколькими способами, среди которых есть и весьма щадящие, но чаще всего старая рама просто разрезается дисковой пилой и удаляется по фрагментам.

Проем тщательно очищается от мусора и остатков старых герметиков, утеплителей, пакли (если имел место демонтаж). Если на стенках проема есть выемки, выбоины и трещины диаметром более 2 мм, то ГОСТ требует их заделки штукатурным или шпатлевочным раствором. Этого пункта мало кто придерживается в связи с тем, что полное высыхание штукатурки происходит в течение 5 - 8 дней, что не совсем удобно. Все это время проем будет открытым. Но можно воспользоваться быстросохнущими гипсовыми или полимерными смесями, которые сократят период ожидания до нескольких часов.

Также рекомендуется производить обработку проема грунтовочными составами, особенно если вы имеете дело с каменными стенами.

Способы монтажа

Способов, как мы упоминали, всего два: монтаж на анкерные пластины и монтаж на рамные анкера. Основной и наиболее предпочтительный – первый способ. И этому есть несколько причин:

  • Монтаж на рамные анкера подразумевает сверление отверстий сквозь ПВХ раму с просверливанием металлического вкладыша. Таким образом нарушается целостность камер ПВХ профиля, что может привести к повышенной конденсации, образованию наледи, грибка и ухудшению теплосберегающих характеристик оконной конструкции.
  • При монтаже на рамные анкера очень легко нарушить геометрию рамы за счет перетягивания анкеров. К тому же – подумайте сами – выравнивание рамы происходит в трёх плоскостях: горизонтальный уровень, вертикальный уровень право-лево, вертикальный уровень внутрь-наружу. Рамными анкерами можно настроить только первые две плоскости. Малейшая неточность при завале рамы внутрь-наружу, и вы никак не сможете её выровнять.
  • При монтаже же на анкерные пластины после фиксации рамы в проем пластинами вы с легкостью сможете подправить уровень рамы, если он где-то нарушился. Делается это при помощи изгиба пластин. Изгибаясь, пластины укорачиваются, а выпрямляясь – удлинняются.
  • Доводы о том, что анкерные пластины якобы не выдерживают каких-то нагрузок, не выдерживают критики, так как рама окончательно фиксируется в проёме монтажным швом, а не пластинами и не анкерами.

Идём далее. В начале статьи мы упоминали о том, что способ монтажа на анкерные пластины допускает установку без съема стеклопакетов. Однако мы настоятельно рекомендуем снимать створки и стеклопакеты вне зависимости от способа монтажа и вот по каким причинам:

  • В разы уменьшается вес конструкции, удержать раму становится намного легче.
  • Удобство работы: легко можно проверить уровень в любом месте рамы, удобно заполнять швы монтажной пеной.
  • Безопасность: в случае падения рамы при неосторожных обращениях с ней (особенно если вы новичок), рама не сломается, стеклопакет не разобьется.
  • На этапе заполнения швов пеной в вашу работу вмешается такое явление как сквозняк. Это неизбежно, особенно если ваш проем без «четверти» (что чаще всего встречается в частных домах). Так вот, сквозняк выдувает пену из зазора, если окно запакечено и створки закрыты. И если вы не хотите измазаться в монтажной пене с ног до головы, то обязательно распакечивайте окна и снимайте створки.

Подготовка окна

  1. Створки окна снимаются следующим образом:
    • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
    • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
    • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают сверху вниз до тех пор, пока он не утопится. Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
    • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
  2. На глухих частях окна снимается стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
    • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшую стамеску или шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
    • Стамеску плоскостью аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают ей штапик в сторону от рамы.
    • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
    • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
    • С короткой стороной все проще: освободившийся край поддевается и вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край и рукой и тянете вверх.
    • Когда штапики сняты, можно попытаться вынуть стеклопакет, осторожно подтолкнув его с обратной стороны окна. Только осторожно: он тяжелый. И следите чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился под своим весом. Теперь, при необходимости вы сможете самостоятельно заменить стеклопакет.

    Чтобы лучше понять процесс распакечивания, предлагаем посмотреть видео на эту тему.

  3. Далее на раму крепятся анкерные пластины. От каждого угла рамы в обе стороны отмеряется расстояние, равное длине пластины, на котором они и крепятся. Также пластины устанавливаются напротив импостов и на прямых участках рамы, если расстояние между крайними пластинами превышает 1 метр. В итоге расстояние между пластинами должно получиться в пределах от 30 до 60 см. После установки на раму пластины загибаются внуть окна.
  4. С наружной стороны рамы удаляется защитная пленка. Если ваш проем с «четвертью», то периметру наружной части рамы наклеивается саморасширяющаяся лента ПСУЛ. Её использование позволяет достичь сразу двух целей — создать надежную защиту от проникновения влаги внутрь шва извне и не допустить выдавливания монтажной пены за срез рамы. Лента производится по ГОСТ 30971-2002 и создана специально для обустройства вентилируемых швов при монтаже конструкций из металлопластика. Она используется только в комплексе с монтажной пеной. ПСУЛ сделана из пенополиуретана, пропитанного специальными гидрофобными компонентами и покрыта самоклеящимся слоем.
  5. Также на этом этапе к раме по периметру приклеивается пароизоляционная лента, только она уже выходит с внутренней стороны рамы. О ней мы поговорим позже.
  6. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. С их помощью окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Затем пластины разгибаются и крепятся к проему. После этого снова проверяется уровень в трех плоскостях. При необходимости подправляется путем изменения изгиба анкерных пластин при помощи фомки.

Формирование трехслойного монтажного шва

Профессиональная установка пластиковых окон по ГОСТу подразумевает наличие трехслойного монтажного шва между стеной и рамой, который должен обеспечить тепло-, шумо-, паро- и гидроизоляцию. Для формирования шва используется несколько видов материалов — парогидроизоляционная лента ПСУЛ (или герметик типа СТИЗ-А), пенополиуретановая пена, пароизоляционная лента с фольгированным покрытием или на полимерной основе (или герметик типа СТИЗ-В),

Смысл этого пирога такой же, как и при утеплении дома – исключить проникновение в монтажный шов водяных паров из влажного воздуха теплого помещения, исключив при этом его конденсацию в теплоизолирующем слое. С наружной части монтажного шва напротив – обеспечить беспрепятственный выход этих самых водяных паров. Здесь в качестве тепло- и звукоизоляции выступает полиуретановая монтажная пена, в качестве пароизоляции – пароизоляционная пленка либо герметик СТИЗ-В, а в качестве паропроницаемой гидроизоляции – лента ПСУЛ либо герметик СТИЗ-А.

Герметики используются в тех случаях, когда планируется штукатурка откосов. Это касается как внутренних, так и наружных. Также с наружной стороны герметик используется в проемах без «четверти». В остальных случаях используются самоклеющиеся ленты.

При работе с пеной необходимо учитывать, что полимеризация происходит исключительно при контакте с влагой (Чаще всего, влага забирается из воздуха). Перед заполнением шва пеной, все поверхности желательно увлажнить. Заполнять шов пеной нужно не более чем на 2/3 объема, так как пена имеет свойство расширяться.

Здесь есть одна тонкость. Монтажная пена бывает профессиональной, а бывает бытовой. И зависит это не от маркировки «PRO», а зачастую от производителя пены. Разница в том, что профессиональная пена имеет малый коэффициент расширения. При этом, расширяясь, она не оказывает давления на ограждающие конструкции. К таким пенам относят такие марки как Tytan, Mastertex, Soudal. Яркий представитель бытовой пены – Makroflex. При избыточном увлажнении пены коэффициент её расширения увеличивается. И если вы используете бытовую пену, то не перестарайтесь с увлажнением, иначе ваше окно ПВХ перекосит с большой вероятностью.

Не дожидаясь полной полимеризации пены, свободный край пароизолирующей ленты приклеивают к проему окна.

А вот стеклопакеты и створки ставят на место после полимеризации монтажной пены. Связано это во-первых, с риском сбить уровень рамы при навешивании тяжелых створок и обстукивании штапиков специальным резиновым молотком при установке стеклопакета. А во-вторых, все с тем же сквозняком.

Далее производится первичная регулировка фурнитуры. Как это сделать, читайте в следующей статье. На этом установка окна завершена.

Отделочные работы

Монтаж подоконника

Важным элементом является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Вылет его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на сантиметр. Проем под ним заполняется монтажной пеной или заделывается раствором (или – и то, и другое), в зависимости от высоты подоконника над стеной. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см. В нижней части под него тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Со стороны примыкания к раме он вставляется в подставочный профиль под рамой, с внешней — свободно лежит на монтажных клиньях или специально заготовленных деревянных опорных колодках. Расстояние между ними 40-50 см.

Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°). Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку. Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива служит сталь с полимерным покрытием, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, ПВХ. В любом случае, отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 10 – 30°. Крепится отлив к подставочному профилю, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив также должен заходить под откосы.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

В заключение предлагаем вам ещё одно хорошее видео про монтаж ПВХ окон по ГОСТу:

87c33fd8