Регулировка окон ПВХ

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение или биение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.

Регулировка прижима — миф о «зимнем и летнем» режиме

Этот миф появился на просторах интернета совсем недавно и почему-то стал активно тиражироваться многими строительными сайтами и соцсетями. Гласит он о том, что якобы нужно регулировать прижим створок в зависимости от сезона. Однако это не так.

Полностью закрытое окно должно оставаться герметичным вне зависимости от сезона, а если вы хотите впускать небольшое количество воздуха летом, то именно для этого существует режим микропроветиривания.

Регулировка прижима осуществляется только в случае нарушения герметичности закрытого окна, проще говоря — с окна дует. При этом главное — не перетянуть резинки, иначе они быстро придут в негодность и потребуют замены.

Итак, створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Обратите внимание, что цапфы находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу.

Процесс регулировки прижима выполняется по следующему алгоритму:

  1. Определяете необходимость регулировки прижима: он нужен только при наличии сквозняка из-под уплотнительной резинки. Определить наличие сквозняка можно при помощи, к примеру, горящей спички. Если сквозняк есть, пламя начнёт колыхаться.
  2. Проверяете наличие и положение всех цапф на створке. Как правило, если регулировка не производилась ранее, все они находятся в стандартном положении. Если нет – переводите их в стандартное положение, после чего ещё раз проверяете наличие сквозняков.
  3. Проверяете прямолинейность рамы. Чаще всего сквозняк возникает при перекосе рамы. Если вы наблюдаете внутренний прогиб рамы (яму), в этом месте нужно увеличить прижим, если имеет место внешний прогиб (бугор), в этом месте нужно немного ослабить прижим. Таким образом подбирается оптимальная глубина расположения створки относительно рамы.

Если требуется прижать верхний угол к раме, для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка.

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки.

Подробно о регулировке прижима доходчиво рассказано в видео ниже.

Если регулировка прижима не устраняет сквозняк

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт цапфы и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Потеря контакта цапфы и ответной планки может происходить в двух плоскостях: в направлении вдоль рамы и в направлении поперек рамы.

В первом случае проблема диагностируется путем визуального осмотра положения ответных пластин относительно цапф при открытом окне. При этом нужно зажать фиксатор ручки и перевести ее несколько раз в закрытое положение. Цапфы должны пересекать края ответных пластин.

Если где-то этого не происходит, то устраняется эта проблема за счет сдвига ответных пластин в нужное положение: откручиваете фиксирующий ответку саморез, двигаете пластину, закручиваете саморез. Здесь нужно понимать, что регулировка петель створки дает незначительное изменение положения створки – в пределах 0,5-0,8 см. Цапфы же входят в ответную пластину на 1,5-2,0 см. Таким образом, регулировкой петель нецелесообразно устранять проблему потери контакта цапфы и ответной пластины в плоскости вдоль рамы.

Совсем по другому обстоят дела при потере цапфы контакта с ответной пластиной в направлении поперек рамы. Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть цапфы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — начнет двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта. В этом случае необходимо делать регулировку петель. Но будьте осторожны:

Сдвигая створку в одну сторону, следите за тем, чтобы не произошло потери контакта цапфы и ответки с другой стороны рамы.

Данная проблема встречается не так часто. Обычно высота цапф рассчитана с небольшим запасом, чтобы при переводе регулировочными винтами створки в любое из крайних положений цапфы не теряли контакта с ответными пластинами. Проблема эта возникает в основном на низкокачественных профилях и из-за неправильного монтажа.

Регулировка петель рамы

Если окно открывается / закрывается с усилием, или при движении створки имеются посторонние звуки, биение, то окно нуждается в регулировке положения створки. Делается это посредством регулировки петель. Сначала нужно определить, в каком именно месте происходит задевание окна или механизмов фурнитуры. Для этого несколько раз медленно откройте и закройте окно, в том числе в положение проветривания, внимательно осматривая периметр створки.

Регулировка нижней петли

Тут есть две регулировки:

  • В горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее,
  • В вертикальной — поднимает или опускает створку.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу по вертикали. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Этим винтом исправляется проблема задевания рамы внизу и вверху по горизонтали. Приподняв или опустив окно, вы устраните эту неисправность.

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если створка задевает раму вверху по вертикали, двигать нужно верх створки. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Винт регулировки находится сверху с торца. Вращая его двигаем створку дальше или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.

Иногда случаютя тяжелые случаи, когда створка уже сдвинута регулировками по максимуму, но все равно происходит задевание за раму. При этом окно может даже не закрываться или не открываться вовсе. В таких случаях производится грубая обработка рамы или створки углошлифовальной машиной с последующей подгонкой механизмов. Но подобного рода работы лучше не выполнять самому, а вызвать профессионалов.

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что при потере контакта цапфы с ответной планкой в плоскости поперек рамы, даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае?

Придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

  • С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).
  • Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.
  • Отжимаете раму, вставляете пластиковую полоску, которая будет выгибать ее.
  • Линейку или лопатку вытаскиваете.
  • Устанавливаете на место штапик.

Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

Регулировка и замена ручек

Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — специальный лубрикатор, его можно купить с специализированных оконных магазинах. Если его не достать, можно использовать машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.

Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).